Обработка почвы от фитофторы перед посадкой картофеля

Обработка картофеля от фитофторы: лучшие методы и средства

Фитофтороз картофеля – одно из тяжелых заболеваний с печальными последствиями, потеря урожая довольно часто составляет до 70%. Даже при внешне незначительных поражениях ботвы клубни могут пострадать гораздо сильнее. Чтобы труды огородника не пропали даром, очень важно обработать картофель от фитофторы перед посадкой.

Признаки фитофтороза картофеля

Первые проявления болезни наблюдают в пору цветения: нижние листья и примыкающие к ним части стеблей покрываются бурыми пятнами, которые быстро разрастаются, поднимаются вверх. Если в этот период выкопать клубни, на них отчетливо будут видны темно-серые пятна-углубления, в разрезе представляющие собой похожие на щупальца клинья коричнево-ржавой окраски, ползущие к центру клубня или вдоль его поверхности. Нередко первые признаки появляются на верхушечных частях картофеля – на молодых листьях, бутонах, – а нижние части выглядят здоровыми.

Процесс лечения и спасения урожая картофеля занимает немало времени, требует еженедельного применения различных средств, начиная от домашних и заканчивая «тяжелыми» химическими.

Предпочтительнее для защиты картофельных грядок от инфекции провести профилактическую обработку посадочного материала заранее, перед высадкой. Тем более что поверхность собранных осенью клубней – одно из мест, где мицелий фитофторы ждет весны, чтобы оказаться в грунте и приступить к своей разрушительной работе.

Предпосадочная обработка картофеля

Немаловажное значение имеет отбраковка клубней даже с незначительными признаками поражения фитофторой: от одной зараженной картофелины грибница расползается на расстояние до 80 м, что неминуемо скажется на здоровье не только соседних кустов картофеля, но и посаженных рядом растений. А один больной фитофторозом куст может угрожать площади до нескольких гектаров!

Обработка клубней перед посадкой включает два основных этапа – проращивание и собственно применение на клубне различных средств, обеспечивающих гибель паразитов.

Традиционное во многих регионах проращивание картофеля перед посадкой ускоряет получение урожая, одновременно сокращает его сроки пребывания в избыточно сыром от осенних дождей грунте. Это снижает риск заселения поверхности клубней патогенной микрофлорой.

На втором этапе клубни обрабатывают непосредственно перед высадкой на грядки.

Обеззараживание картофеля бывает трех видов.

Влажная обработка более распространена у дачников как более эффективная, не требующая применения большого количества порошковых протравливателей, нередко токсичных для людей.

Химические препараты

Действенного препарата, способного полностью уничтожить фитофтору, пока не создано. Все средства, имеющиеся в арсенале дачника, могут лишь снизить количество патогенов, сдержать их развитие.

Биологические средства

Биопрепараты набирают все большую популярность как малотоксичные вещества, одновременно действующие в нескольких направлениях.

Обратите внимание! Средство «Престижитатор» («Престиж») малоэффективно против возбудителей фитофтороза, уже обсеменивших предназначенные к посадке клубни. Препарат больше подходит для повышения иммунитета картофеля к фитофторе, им целесообразно пользоваться при уверенности, что посевной материал не заражен.

Народные средства

Хороший результат дает обработка картошки крепким чесночным настоем. На ведро (10 л) воды берут 1 кг толченого чеснока, настаивают 1-2 часа, настоем опрыскивают клубни. Настой дезинфицирует посадочный материал, подпитывает его сахарами и витаминами, содержащимися в чесноке.

Настой золы для аналогичных целей делают крепче обычного – на 10 л воды берут килограмм сухого сырья. Клубни купают примерно 4-5 мин. В сухой золе их обваливают сразу после замачивания в любом из вышеперечисленных растворов.

Общие правила профилактики

Ни одно из приведенных выше средств не дает 100% гарантии, что заболевание не охватит картофельные грядки. Борьбу с фитофторой проводят только комплексно.

В переводе с греческого «фитофтора» означает «разрушитель растений». Чтобы сохранить урожай, не допустить вспышки настоящей эпидемии фитофтороза на своем участке и у соседей, не стоит лениться, нужно своевременно качественно проводить профилактическую обработку посадочного материала.

Источник

Как лечить картошку, если она заболела фитофторой

Гибель части урожая картошки от грибка фитофторы случается довольно часто. Микроскопические вредители, вызывающие гнилостные образования на стеблях и в картофельных клубнях, не страдают даже от сильных морозов, потому что зимуют в глубине почвы в корнеплодах, в кучах растительных остатков. Избежать потерь урожая можно лишь двумя способами — использованием устойчивого к болезни посадочного материала и профилактической антигрибковой обработкой картофеля.

Что такое фитофтороз, причины его появления

В англоязычном сегменте интернета болезнь носит название «Late blight» — «поздняя гниль». Связано это с тем, что свою наивысшую активность возбудители фитофтороза картофеля проявляют во второй половине лета, во время теплого периода туманов и дождей.

Phytophthora infestans — этот сложный, опасный для растений споровый организ. Во время деления материнских клеток образует три вида спор: конидиоспоры, зооспоры и ооспоры. На поверхности земли, картофельных кустов, корнеплодов, в овощехранилищах живут ооспоры, покрытые прочной оболочкой.

При попадании в теплую влажную среду ооспоры начинают делиться, черпая силы из волокон растений, на которых паразитируют. Во время деления они превращаются в конидии, которые при высыхании разносятся ветром повсюду. Конидии в благоприятных условиях начинают преобразовываться в подвижные зооспоры.

Зооспоры в течение 2-3 часов нахождения в тепле и влаге способны внедриться в клетки растений и начать размножаться и питаться содержимым клеток, создавая обширную грибницу. Растительные клетки гибнут, образуются некротические участки на листьях, стеблях, клубнях картофеля. Грибница продуцирует новые конидии, которые становятся источниками новых заражений.

Для справки! Фитофтороз поражает практически любые растения: травы, кустарники, деревья, обусловливая их болезни, в том числе увядание, усыхание, гниль.

Как выглядит фитофтора на картошке

Понять, что картофель заболел фитофторой, можно по характерным признакам:

Важно! Пушистый белый налет на листьях и стеблях — это активизировавшиеся зооспоры фитофторы. Они участвуют в дальнейшем заражении растения-носителя, при высыхании разносятся ветром на другие кусты, прорастают на листьях, при попадании в дождевые потоки смываются в почву.

Причины появления фитофтороза на картофельных грядках

Иногда огородники не замечают тот момент, когда ботву картофеля поражает фитофтора. Ведь патогены из корнеплодов, находящихся под землей, проникают в стебли изнутри по растительным клеткам.

В этом случае некрозные пятна образуются в нижней части стеблей, на нижних рядах листьев. А здоровые картофельные клубни инфицируются в период уборки, при соприкосновении с зараженной ботвой и поверхностью почвы. Возбудитель проникает в корнеплоды через глазки и участки плодов, на которых отсутствует кожица.

Если картофель заболел фитофторой, значит ее споры останутся в почве в тех местах, где росли пораженные клубни. Патогены будут жить там несколько лет, постепенно накопятся в больших количествах.

Они и оставшиеся не выкопанными клубни станут источниками заражения новых семенных корнеплодов, посаженных в будущие годы. Поэтому основным требованием правил агротехники выращивания картофеля и других представителей семейства пасленовых является соблюдение очередности посадок овощных культур. Картофель не сажают на одном и том же участке земли чаще, чем 2 года подряд.

Обратите внимание! Поражение клубней картофеля фитофторозом начинается при t от 20 до 24°С, а споры Phytophthora размножаются уже при нагревании почвы от 12 до 18°С.

Наиболее благоприятными периодами для массового заражения картофельных полей фитофторой являются дождливые летние месяцы, когда частое выпадение осадков сменяется туманами и обильными росами по утрам.

Методы борьбы с фитофторой на картофеле

Причины поражения картофельных клубней болезнью можно разделить на две категории — агротехнические и природные.

Агротехнические факторы напрямую зависят от хозяйственной деятельности человека. Для того, чтобы не допустить массовой гибели урожая:

Природные факторы человеку преодолеть достаточно сложно, особенно если картофельные грядки имеют большие размеры. Для создания искусственных укрытий, в которых бы была создана благоприятная для выращивания картошки атмосфера, потребуются внушительные материальные затраты.

Внимание! Бороться с грибковой инфекцией и избавиться от нее с помощью народных и химических средств защиты можно без капитальных вложений.

Защитные методы борьбы с картофельным фитофторозом заключаются в решении нескольких задач. Главные из них — чем обработать картофель от фитофторы перед посадкой, чем лечить фитофтору на ботве картофеля, как подготовить почву, в которую будут высаживаться клубни.

Химические средства борьбы

Вылечить картофельные посадки от фитофторы можно лишь том случае, если проводить ежегодную глубокую перекопку почвы на картофельных грядках. Нужно выкапывать из земли не только картошку урожая нынешнего года, но и материнские клубни. Во время уборки урожая обязательно убирают и сжигают ботву картофеля, которую поразила фитофтора. Здоровые остатки ботвы утилизируют.

Обрабатывать почву от остаточных очагов фитофтороза можно с помощью медного купороса. Этот препарат применяют и для обработки посадочного материала.

Как обработать картофель медным купоросом от фитофторы

Почва, на которой выращивают овощные культуры, не должна накапливать ионы меди, входящие в состав препарата под названием «Медный купорос». Поэтому обработку картофельных грядок медным купоросом проводят один раз в 5 лет.

Для приготовления растворов, содержащих медь, не используют посуду из металла. Для дезинфекции почвы 16 г CuSO4 (1 ст. л.) смешивают с 10 л воды. Сначала в пластиковое ведро наливают немного теплой воды и разводят медный купорос, затем, постоянно помешивая, доливают остальной объем воды.

Посадочный картофель обрабатывают комбинированным составом. Смесь готовят из 10 л воды, 5 г CuSO4, 1 г марганцовки, 10 г борной кислоты.

Картофельные всходы, достигшие высоты 20 см, в целях профилактики фитофтороза обрабатывают смесью из 2 г медного купороса и 10 л воды. Это позволит отодвинуть период активизации Phytophthora infestans на жаркий период лета. При высоких температурах воздуха физиологическая активность зооспор приостанавливается.

Дополнительная информация! Перед тем, как начать обрабатывать почву или растения смесями медного купороса, раствор процеживают, после этого заливают в опрыскиватель.

Народные средства против фитофторы

Использование народных способов борьбы с фитофторой допустимо в том случае, если растения только начинают заболевать фитофторозом. Побороть грибковую инфекцию не просто. Для того, чтобы спасти урожай при активизации Phytophthora infestans народные средства не применяют.

В профилактических целях можно применить многократное опудривание картофельных кустов и междурядий древесной золой. Из порошка золы делают настой: в 2 л горячей воды разводят 1 л золы. Настаивают 72 часа, процеживают, опрыскивают картофельную ботву после появления всходов, во время бутонизации, после цветения. В этом же растворе замачивают картофельные клубни перед посадкой в лунки.

Для обработки клубней применяют чесночный настой. Готовят его из 1 кг чесночной кашицы и 10 л воды. Настаивают в течение 2-3-х часов, после этого обрабатывают семенные клубни.

Если под рукой нет сильнодействующих препаратов для борьбы с фитофторозом, можно сделать раствор с добавлением нашатырного спирта: 1 л сыворотки смешивают с 9 л воды, в жидкость вливают 40 мл 10% аптечного или хозяйственного аммиака водного.

Внимание! Домашние способы предотвращения размножения зооспор фитофторы могут быть эффективными только на подготовленных обеззараженных почвах при случайном попадании патогенов на поверхность картофельных кустов.

Следует помнить, насколько опасен фитофтороз картофеля, фунгициды — это те препараты, которые очень надежно защищают растения от грибковых инфекций. Именно с ними овощеводы делают основные профилактические и лечебные обработки растений.

Классификация противогрибковых препаратов для защиты и лечения картофеля

Противогрибковые средства действуют на патогены по-разному. Фунгицидные препараты в зависимости от способа воздействия на патогены подразделяют на несколько групп:

Для защиты картофельных посевов промышленность выпускает смесевые препараты, состоящие из фунгицидов нескольких способов действия: Оксихом, Пилон, Авиксил, Арцерид, Акробат, Ридомил Голд. Все фунгициды имеют сроки ожидания после обработок. Это обозначает, что только после того, как закончатся эти сроки, овощи можно использовать в пищу.

Обратите внимание! Не могут повредить здоровью человека овощные культуры, обработанные биопрепаратами, основой которых являются живые микроорганизмы. К таким средствам относятся Фитоспорин, Алирин, Гамаир.

Профилактика появления фитофтороза на картофеле

Профилактические мероприятия на грядках, где фитофтора не свирепствовала, но все-таки была, начинаются во время уборки урожая. Перед тем, как начать копать картошку, предварительно за неделю до того момента, как начать убирать урожай, обрезают всю ботву.

Если появилась фитофтора на картошке, что делать с ботвой? Учитывая изложенное выше, ответ один. Все побеги собирают, относят подальше от грядок и сжигают. После уборки картошки также уничтожают все сорные и другие растения, растущие рядом с картофельными грядками.

Кроме того, рекомендуется внимательно осмотреть все выкопанные лунки, разгрести землю и собрать материнские клубни, чтобы впоследствии их также уничтожить.

Обработка земли после сбора урожая

Для того, чтобы предотвратить активизацию фитофторы, после уборки урожая на картофельных грядках, где была зафиксирована вспышка фитофтороза, проводят обработку грунта Фитоспорином, препаратом, считающимся самым эффективным из безопасных средств защиты овощных культур от грибковых инфекций.

Важно! В течение 3-х лет на этом месте не высаживают ни картофель, ни другие пасленовые культуры.

Перед посадкой в грядки корнеплоды обрабатывают противогрибковыми средствами, такими как Максим, Престиж.

Фитофтороз — опасное заболевание растений, способное оставить огородников без урожая любимого корнеплода. Но бороться с ним можно и нужно. Выбор защитных средств позволяет это делать без ущерба для здоровья людей.

Источник

Как навсегда «прогнать» фитофтору с участка – успешный опыт нашей читательницы

Добавление статьи в новую подборку

При упоминании фитофторы многие садоводы и огородники печально смотрят в сторону своих посадок, после чего следует тяжелый вздох. Не отчаивайтесь! Давайте дадим достойный отпор коварному заболеванию, что уже «присматривается» к вашим картофелю и помидорам.

Личным опытом успешной борьбы с фитофторозом поделилась наша читательница из Нижнего Новгорода.

Мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции.

Немного предыстории. В первый год огородничества на новом месте я просто не знала про высокий фон заражения почвы фитофторой. Поэтому, конечно же, не была готова и использовала только привычный для меня на тот момент Фитоспорин. Итог, что закономерно, был плачевным – кусты моих томатов «сгорели» уже в конце июля. Как выяснилось, такая картина была привычной для нашей деревни. Порыдав над своими помидорами, я решила не мириться с этим, как это сделали мои соседи.

Зима прошла плодотворно – были изучены тонны источников. К весне был готов план профилактики и борьбы. Второй сезон я встречала уже во всеоружии, и он прошел довольно успешно. Помидорки мои все равно заболели, конечно, но я смогла «вытянуть» их в теплице до октября и выглядели они довольно прилично. Урожай тоже порадовал, и ни один помидорчик не отправился на свалку. В последующие пару лет мой план претерпел небольшую коррекцию, и теперь я не боюсь уже, что однажды, придя в теплицу, увижу черные кусты томатов.

Хочу поделиться своим планом борьбы с фитофторой, думаю, что это может быть полезно многим из нас. Статья посвящена методам обработки грунта и теплицы, а также способам и периодичности обработки томатов.

1. Дезинфекция почвы

В первый год проливала землю дважды: осенью, после уборки в теплице (медным купоросом, с испуга) и весной, за 2-3 недели до высадки рассады. Дальше только весной. Для дезинфекции сейчас использую только надуксусную кислоту. Делаю ее сама, это очень просто – на 1 л 9%-ного столового уксуса добавляю 200 мл 3%-ной перекиси водорода, смесь ставлю в теплое темное место на 7-10 дней. Использую его в пропорции 1 стакан на ведро воды. Шести литров кислоты мне хватает, что бы пролить 6 грядок в двух теплицах. В денежном выражении средство обходится примерно в 200-250 рублей (5 л уксуса + 1 л перекиси водорода).

Почему я выбрала именно этот способ обеззараживания почвы? Надуксусная кислота – это органическая кислота, которая не накапливается в почве и в течение двух недель под влиянием окружающей среды разлагается на уксусную кислоту, воду и кислород. Использую ее в довольно слабой концентрации, поэтому средство не закисляет почву. Однако, несмотря на все это, надуксусная кислота – очень мощное дезинфицирующее средство, она эффективна против огромного количества микроорганизмов. В то же время действует гораздо мягче того же медного купороса. Использовать ее можно в диапазоне от 0 до 40°С. Для меня это самое оптимальное средство для пролива почвы.

После обеззараживания я закрываю грядки прозрачной пленкой, вследствие чего создается парниковый эффект, так как солнечные лучи без препятствий попадают на землю, при этом влага не испаряется и земля прогревается гораздо быстрее

Через неделю после дезинфекции я заселяю почву триходермой. К слову, делаю это на протяжении всего сезона примерно раз в 3-4 недели.

По поводу триходермы. Я выращиваю ее сама, поэтому уверена в качестве и знаю, что она действительно работает. Сегодня на рынке представлено много препаратов на основе этого грибка, но, как выяснилось на практике, не все они качественные (из препарата Глиокладин марки «Октябрина Апрелевна» я, например, вырастить грибок не смогла).

2. Обработка теплицы

Не буду заострять внимание на уборке в теплице – это всем известная истина. Свои теплицы я просто мою водой дважды (осенью и весной), благо для этого у меня есть мини-мойка.

Обеззараживание

Весной обеззараживаю теплицу с помощью опрыскивателя – обильно и тщательно опрыскиваю все детали теплицы. Чем это сделать, я искала и выбирала очень долго! Хотелось хорошо обеззаразить и не навредить ни деталям теплицы, ни почве.

В одном из источников встретила совет использовать средство для дезинфекции помещений в медучреждениях. Начала изучать. Жидкости типа Аламинол отпали сразу в виду их агрессивности по отношению к окружающей среде. Как оказалось, что все подобные средства содержат в той или иной форме хлор, что меня не очень устраивало, но выбора особо не было. Остановилась я на ветпрепарате Глютекс. Кроме содержания хлора, меня все устраивало: концентрация очень низкая (5 мл на 1 л воды), не вредит людям и животным, можно не смывать, активен против бактерий, вирусов и грибков.

Им я обрабатывала теплицы три весны, пока на одном из каналов не увидела ролик про использование с этой целью бесхлорного отбеливателя. После этого вздохнула с облегчением, т.к. хлор, хоть и малых количествах, меня очень напрягал.

Прошлой весной использовала бесхлорный отбеливатель Бос. Разводить его нужно по инструкции для стирки, как правило, это 50 г (2,5 ст.л.) на ведро воды. Почему именно такой способ? Эти отбеливатели изготовлены на основе перборатов. Попадая в почву, средство активно разлагается почвенными бактериями, не вредя им и, как бонус, обогащает землю бором. Единственное ограничение: температура воздуха должна быть не ниже 5°С. Ну и поликарбонат нужно будет помыть, т.к. остаются разводы. А так это отличный и не затратный способ!

Пербораты – это не очень агрессивные окислители, которые отлично обеззараживают все обрабатываемые поверхности, но при этом не повреждают металлические и пластиковые конструкции теплицы.

3. Проветривание

Я не закрываю теплицу даже на ночь, если температура воздуха не опускается ниже 12°C. Пусть лучше моим помидоркам будет просто прохладно, чем прохладно и влажно. Если температура ниже, могу закрыть дверь с подветренной стороны, но форточку все равно оставляю открытой всегда.

4. Поливы

Стараюсь минимизировать площадь увлажненной поверхности при поливе, чтобы уменьшить и испарения. Очень хорошо использовать с этой целью капельный полив. Если нет такой возможности, советую вкопать обрезанные пластиковые бутылки с дырочками и поливать с помощью них. Я никогда не поливаю теплицы с томатами во второй половине дня, чтобы не создавать дополнительную влажность, которую так любит фитофтора.

5. Мульчирование

Это одно из главных условий успешной борьбы. Мульчирую грядки, чтобы перекрыть спорам путь из земли к листьям. Конечно, споры фитофтороза неизбежно прилетят к вам от соседей, но их будет гораздо меньше, чем есть в вашей земле. Важно только, чтобы земля сначала полностью прогрелась.

В качестве мульчирующих материалов я использовала и скошенную траву, и укрывной материал, и опилки. Сейчас остановилась на опилках. У нас суглинок, а опилки после перекопки делают почву более рыхлой.

6. Обработки

Если у вас на участке, как у меня, очень высокий патогенный фон, то первые год-два вы не сможете обойтись без химических фунгицидов; если такого безобразия нет, то можно попробовать обойтись без них, просто имейте в запасе на всякий случай. Я использовала только контактные фунгициды – Профит Голд и Хом. По поводу системных препаратов типа Скор: срок ожидания у них не менее 3 недель, что меня не устраивает, т.к. томаты у меня зреют на кустах и их нужно периодически собирать. Ну и вообще, есть большие вопросы по поводу сроков полного выведения этих препаратов из тканей растения.

Как делала я

Первый год, помня, что признаки фитофторы в прошедшем сезоне у меня появились аж в середине июня (!), я начала обрабатывать свои томаты химическими фунгицидами с начала июня с периодичностью 1 раз в 10-14 дней. Одновременно не забывала заселять почву триходермой.

На второй год я уже с начала июня проводила первые обработки триходермой, но в конце июля, мне все-таки пришлось перейти на «химию». Сказать, когда конкретно придется это сделать вам (и придется ли вообще) я не смогу, ориентируйтесь на состояние растений. Если видите, что триходерма больше не может сдерживать и подавлять фитофтору, и пораженные участки увеличиваются – значит, пора. Одновременно не забывайте заселять триходермой почву.

На третий год обошлась только триходермой. Хомом обработала 2 раза в сентябре, но это я уже просто перестраховалась, можно было обойтись, я думаю, и без этого. И опять не забывайте про землю!

Сейчас на моем участке фитофтора ведет себя почти незаметно, триходерма свое дело сделала и продолжает делать – земля выздоравливает. Химическими фунгицидами в прошедшем сезоне не пользовалась, хотя в запасе (на всякий случай) лежит пара пакетиков Хома, сказывается нервное потрясение первого сезона.

Фитофтороз, как и любую другую болезнь, легче предупредить, чем потом лечить. Если заболевание уже поразило землю на вашем участке, то не стоит отчаиваться. Берите на вооружение методы, описанные в нашей статье, и результат не заставит себя ждать.

Источник