Разборка стиральной машины вятка автомат

Ремонт стиральной машины Вятка-автомат своими руками

Машинки Вятка-автомат, выпускавшиеся еще в начале двухтысячных, до сих пор служат своим владельцам. Однако стоит понимать, что отработавшая более 20 лет стиралка может сломаться в любой момент. Тогда пользователю придется принять решение, ремонтировать прибор или купить новое оборудование. Разберем типичные «болезни» стареньких аппаратов, расскажем, как устранить неисправности своими руками.

Проблемы с вариаторным шкивом мотора

Иногда ремонт стиральной машины Вятка может быть затруднен поиском комплектующих. Так как агрегаты выпускались давно, необходимые для замены детали найти бывает сложно. Однако можно подобрать запчасти от более современных автоматов, которые подойдут для стареньких стиралок.

Если говорить о типичных неполадках, то часто у машин Вятка-автомат ломается вариаторный шкив движка. При такой неисправности «центрифуга» не может набрать обороты при отжиме, стиралка сильно шумит в процессе работы. При этом основная стирка выполняется нормально.

Такая поломка обусловлена естественным износом. Стопорное кольцо соскальзывает с вала шкива, крепежи пластмассовой муфты разрушаются. По этой причине нарушается нормальная работа двигателя.

Чтобы отремонтировать машинку Вятка-автомат своими руками, в данном случае потребуется съемник, ножовка и зубило. Просто так снять вариаторный шкив с вала не получится, его придется разрушить с помощью инструментов.

Снимать вариаторный шкив необходимо очень осторожно, чтобы не повредить сам вал и мотор.

Приобрести нужную запчасть конкретно для модели Вятка может быть проблематично. При отсутствии оригинальной детали допускается заменить ее обычным шкивом, внешний и внутренний диаметр которого составляет 28 и 16,5 мм соответственно. Аналогичный элемент стоит в автоматах Candy AQUAMATIC8T 31081680.

Плохо проворачивается барабан

Еще одна типичная проблема машинок Вятка – с трудом вращающийся барабан. Особенно заметна неполадка при выполнении техникой режимов «Стирка» и «Полоскание». Данный «симптом» может возникать по нескольким причинам.

Если бак действительно подтекает, стоит задуматься о целесообразности ремонта стиральной машины Вятка.

Придется заменить и бачок, и мотор. В таком случае лучше немного переплатить и приобрести новый, современный автомат, а не тратить те же деньги на покупку комплектующих для старенькой «домашней помощницы».

Машинка перестала включаться

Если в один момент Вятка перестала включаться, придется проверить работу устройства блокировки люка и двухполюсной кнопки «Пуск». Диагностику следует начать с тестирования замка. Для этого необходимо снять манжету барабана и демонтировать блокиратор. После того как УБЛ будет вытащено из корпуса, нужно замкнуть выводы 3L и 1C, а также контакты C и L между собой. Далее необходимо включить машинку. Если никаких изменений в работе прибора нет, значит, дело в кнопке.

Если проблема действительно в УБЛ, а купить новую аналогичную деталь для замены невозможно, допускается замкнуть описанные ранее выводы между собой, заизолировать контакты и поставить блокиратор на прежнее место. Так из схемы будет «вычеркнут» электронный замок, в машинке останется лишь механическая защелка.

Когда проблема в кнопке, ее необходимо заменить. Здесь тоже могут возникнуть трудности с поиском оригинальной запчасти. Если аналогичной детали нет, придется определить неработающий полюс путем «прозвонки».

Обнаружив неисправный полюс, необходимо замкнуть его выводы и заизолировать контакт. Так машинка Вятка-автомат будет включаться только одним полюсом. Если на панели управления рядом есть однополюсная кнопка, которой вы не пользуетесь, можно подвести проводку к ней. Тогда запускаться стиралка будет этой клавишей.

Нет отжима и его регулировки

В некоторых случаях стиралка спокойно прополаскивает вещи, но потом отказывается их отжимать. Отжим на машинке Вятка-автомат может отсутствовать по причине поломки тахогенератора. Из-за скачков напряжения вполне могут перегореть симисторы на модуле регулятора скорости. Чтобы отремонтировать «домашнюю помощницу», придется:

Работать с электромотором следует максимально осторожно. Прежде чем приступать к ремонту, обязательно обесточить оборудование и перекрыть подачу воды. Только потом можно разбирать корпус и демонтировать двигатель.

В большинстве случаев машинку Вятка-автомат можно отремонтировать относительно недорого. Даже если оригинальных запчастей в продаже уже нет, допустимо поставить аналогичные комплектующие от оборудования других брендов. Однако иногда чинить старенькую «домашнюю помощницу» нецелесообразно – стоимость ремонта может быть соизмерима с покупкой новой, современной стиралки.

Источник

Как поменять подшипник в стиральной машине Вятка-автомат?

С одной стороны, выполнить замену подшипника барабана в машинке Вятка-автомат гораздо проще, чем на современных стиралках. Все внутренние детали у нее металлические, закреплены обычными болтами. В стареньком агрегате нет замысловатых защелок и хитрых пластиковых фиксаторов, которые легко сломать при неаккуратном нажатии. Однако в процессе ремонта машины Вятка можно столкнуться с другими трудностями. Разберемся, как выполнить замену и расскажем, о каких проблемах идет речь.

Где взять новые подшипники и сальники?

Основная сложность при ремонте стареньких стиральных машинок заключается в поиске комплектующих на замену. Так, первые экземпляры Вятка-автомат были выпущены еще в 1981 году. Несмотря на такой большой промежуток времени, сохранились агрегаты хорошо. Они исправно функционируют и по сегодняшний день.

Так как машины Вятка-автомат перестали собираться в 2005 году, приобрести сегодня подходящие для модели запчасти трудно.

Придется искать аналоги от более современных стиралок. Для ремонта подшипникового узла необходимо найти и приобрести:

С покупкой подшипников проблем не возникнет. «Кольца» таких размеров можно найти в специализированных магазинах или заказать в интернете. Они достаточно распространены, так как подходят для современных автоматических машин Индезит, Аристон и других.

Сложнее дело будет обстоять с сальником. На российском рынке практически невозможно отыскать уплотнитель точно такого размера, как стоит на Вятке-автомат. Можно попытать удачу в мастерских, занимающихся разбором и ремонтом техники, вдруг, совершенно случайно, там распродается на запчасти старенькая стиралка.

Но выход есть – в интернет-магазине AliExpress.ru можно отыскать сальник размером 38x62x10 мм. Стоить уплотнитель будет около 300-500 рублей, в зависимости от поставщика. Единственный минус – долгая доставка. Придется подождать, чтобы починить служившую верой и правдой много лет машинку Вятка-автомат.

Как разобрать машинку?

Итак, было принято решение ремонтировать стиралку своими руками. Упрощает работу то, что для замены подшипников на машине Вятка не нужно снимать переднюю стенку корпуса. Достаточно будет убрать верхнюю панель и задний технический люк.

Перед разборкой машинки-автомат обязательно обесточьте ее и перекройте кран подачи воды.

Разобрать корпус можно с помощью отвертки. Для начала выкручивается пара болтов, фиксирующих верхнюю панель. Удалив крепления, можно слегка сдвинуть «крышку» назад – после этого она легко снимется. Задняя часть убирается аналогично – после откручивания саморезов, расположенных по периметру сервисного люка. Дальнейший алгоритм действий будет таковым:

Узел необходимо расположить на твердой ровной поверхности. Теперь останется разобрать бак, удалить разбившиеся подшипники и установить новые комплектующие. Разберемся, как сделать это своими руками.

Разбираем бак, меняем подшипники

Чтобы поменять подшипники, пригодится шуруповерт или отвертка, небольшой молоток и выколотка (ее можно заменить обычным металлическим стержнем). Бак у машинок Вятка-автомат выполнен из нержавеющей стали и является разборным. Необходимо просто выкрутить болты по окружности емкости, и получить доступ к барабану. Для извлечения барабана из бака придется открутить крестовину и аккуратно выбить вал. Разберем алгоритм замены подшипников и сальника пошагово:

Именно так выполняется демонтаж старых подшипников. Прежде чем ставить новые комплектующие, нужно почистить посадочное место от грязи и металлической стружки. Также обязательно обработать углубление, сами «кольца» и сальник специальной смазкой – она защитит узел от попадания влаги и перепадов температур.

Почистить следует и вал. Сделать это можно сначала наждачкой-нулевкой, а затем пастой ГОИ. Чтобы поставить подшипники, стоит поочередно положить их в соответствующие углубления и аккуратно запрессовать выколоткой и молотком. Стучать допускается только по внутренней обойме кольца, иначе можно повредить деталь.

Далее необходимо поставить на место крестовину, соединить половинки бака и приступить к сборке Вятки-автомат. Она осуществляется в обратном порядке. Главная емкость крепится в корпусе демпферами и пружинами, к ней подсоединяется шланг прессостата, сливной патрубок, ставятся нижние противовесы. Фиксируется манжета, ТЭН, двигатель, ремень привода и прочие элементы. Закончив сборку, останется подключить «домашнюю помощницу» к инженерным коммуникациям и запустить тестовую стирку. Если машинка не гудит, нормально вращая барабан, значит, замена выполнена правильно.

Источник

Ремонт своими руками стиральной машины вятка

В интернете существует множество информации относительно инструкции стиральной машины вятка автомат, однако практически нет сведений по поводу ее ремонта. В данной статье мы расскажем, как подключить двигатель автомата устройства вятка к схеме с контактами и произвести мелкие ремонтные работы.

Инструкция по эксплуатации стиральной машины Вятка автомат

Прежде чем переходить непосредственно к ремонтным работам, рассмотрим пошаговую инструкцию по эксплуатации стиральной машины разновидности вятка автомат:

Важно! В руководстве по эксплуатации стиральной машинки вятка автомат четко указаны следующие меры предосторожности, которые пользователи должны соблюдать во избежание травмирования и возникновения пожара:

Ремонт стиральной машины Вятка автомат своими руками

Наиболее распространенной причиной поломки агрегата является выход из строя командоаппарата электродвигателя стиральной машины. В мастерских такие работы выполняют методом замены вышедшей из строя детали. Стоит такая процедура достаточно дорого, поэтому не каждый может ее себе позволить. Для таких людей мы представляем инструкцию подключения электродвигателя к схеме автомата агрегата вятка.

Ремонт и схема подключения двигателя

Схема подключения двигателя разновидности вятка автомата является одной из главных деталей программатора, которую обязательно следует учитывать при ремонте. Сам электродвигатель состоит из двух катушек реверса, которые создают направление вала кручения.

Двигатели на вятку ставят разные, однако их технические параметры мало чем отличаются. Скорость реверса составляет 2200 оборотов в минуту, а отжим 450 оборотов. Клеммы на моторах стоят пяти или шести контактные.

Однако схема подключения двигателя к устройству вятка машины автомат в обоих случаях одинаковая. Рассмотрим ее:

При правильном подключении мотор хорошо стартует в 2 стороны. Единственное, что нужно учитывать в этом случае, это реверсирование направления вращение выполняется только при полной остановке вала, поскольку обмотка не способна выдерживать большие токи. Также следует учитывать, что термический контакт нужно отключать при работе агрегата на морозе. Поскольку они имеют свойство разрываться при перепадах температуры, это касается и перегрева.

Разбор, осмотр и ремонт командоаппарата

При разборке устройства особое внимание нужно уделить отсоединению токопроводящих жил от клемм. Данная мера предосторожности указана в инструкции и продиктована проблемой в отыскании отсоединенных клемм.

Перед отсоединением корпуса двигателя вятка от схемы подключения машины автомата нужно нанести на него метки, которые в итоге дадут возможность правильно собрать устройство.

Сама катушка обмотана тонким слоем провода. Изготовление точно такой же детали не имеет смысла, поскольку именно в тонкости провода и заключается причина возгорания. Новою деталь обматывают проводом ПЭТВ2. По инструкции сами выводы должны быть прочными. Для этих целей применяют МГШВ и его аналоги. Эли этого не сделать, то концы провода могут сломаться под воздействием сильных вибраций при отжиме. Именно поэтому нельзя также оставлять длинные незакрепленные концы проводников.

Ремонт командоаппарата стиральной машины своими руками довольно непростая работа, которая требует от пользователя наличия определенных навыков и умений. Однако при большом желании справится с ним в состоянии даже новичок. Для этого необходимо тщательно изучить инструкцию по эксплуатации агрегата и изложенные выше рекомендации.

Источник

Ремонт стиральной машины «Вятка-автомат 12-01»

Основным преимуществом машины является полная автоматизация режимов стирки, включая предварительную и основную стирки, полоскание, специальную обработку и отжим белья. При достаточно простой (без элементов электроники) и надежной электрической схеме машина производит все операции, не прибегая к помощи человека. Это достигается применением в данной конструкции командоаппарата, в котором заложена программа из 36 циклов. Ритм стирки задает электродвигатель МТ, который механически соединен с барабаном командоаппарата (рис.1).

Для того чтобы лучше понять принцип работы электрической схемы и упростить поиск возможных неисправностей, приводится ее описание. Описание работы электрической схемы машины дается для первой программы модели «Вятка-автомат-12-01».

Для набора нужной программы необходимо повернуть ручку командоаппарата по часовой стрелке, совместив номер программы с указателем, отмеченным на лицевой панели.

Запуск машины производится вытягиванием ручки установки программ на себя до щелчка, при этом замыкаются контакты 13-Т, 14-Т командоаппарата и загорается лампочка индикатора. Начинается последовательная обработка циклов.

Рис. 2 Циклограмма Вятка-автомат

Рис. 3 Циклограмма Вятка-автомат

Цикл 3. Замыкается контакт 4-Т, и в течение 5 мин. производится стирка с интенсивным ритмом, при этом продолжается нагрев воды.

Цикл 4. Продолжается нагрев воды. Замыкается контакт 4-В, и в течение 5 мин. барабан вращается с мягким режимом стирки.

Цикл 5. Заканчивается предварительная стирка и начинается слив воды. Это обеспечивается замыканием контакта 6-Т в цепи питания электродвигателя MPS насоса. Одновременно размыкается контакт 7-В, отключая питание подогревателя R. На протяжении всего цикла, равного 2,5 мин., барабан вращается с мягким режимом стирки.

Цикл 6. С шестого цикла начинается основная стирка. При этом чрез контакты 11-В и 12-Т подается напряжение на обмотки электромагнитных клапанов EV3 и EV4, начинается заполнение бака холодной и горячей водой. Когда вода в баке достигнет нижнего уровня, замыкаются контакты 1-2 реле Р, подача воды в бак прекращается, включаются электродвигатели MT, ML. В течение 2,5 мин. происходит вращение барабана с интенсивным ритмом.

Цикл 7. Размыкается контакт 8-Т, обесточиваются электродвигатели приводов барабана и командоаппарата, происходит их остановка. Через замкнувшиеся контакты 7-В и 10-В подается напряжение на подогреватель R, начинается нагрев воды и продолжается, пока температура не поднимется до +40С. При этом срабатывает датчик-реле ТН-1 и через его замкнувшиеся контакты подается напряжение на электродвигатели приводов барабана и командоаппарата. Начинается вращение барабана с мягким ритмом и продолжается в течение 5 мин.

Цикл 8, 9 Продолжается вращение барабана с мягким ритмом в течение 10 мин. Продолжается нагрев воды.

Циклы 10, 11, 12. Замыкается контакт 4-Т, и барабан начинает вращаться с интенсивным ритмом. Длительность трех циклов 15 мин. Нагрев воды будет продолжаться до конца 21 цикла; если температура воды достигнет +90С раньше, то сработают контакты ТН-2 и ТН-3 и нагрев прекратится.

Цикл 13 Вращение барабана, вследствие замыкания контакта 4-В, переходит в мягкий режим стирки.

Циклы 14, 15, 16. Размыкается контакт 4-В, замыкается 4-Т, вращение барабана продолжается в интенсивном ритме на протяжении 15 мин.

Циклы 17, 18, 19. Вращение барабана переходит в мягкий режим стирки, время циклов 15 мин.

Циклы 20, 21. Продолжение вращения барабана с интенсивным ритмом в течении 10 мин.

Цикл 22. Размыкаются контакты 7-В и 10-В, отключая напряжение питания нагревателя R и тем самым прекращая нагрев воды. Через замкнувшиеся контакты 2-В, 1Е, 5-Т и 11-В включается электромагнитный клапан EV3, который обеспечивает две дополнительные заливки холодной водой. Продолжительность цикла 2,5 мин.

Цикл 23. Производятся операции перечисленные при работе 5 цикла. Закончилась основная стирка.

Цикл 24. Подается напряжение на электродвигатели MT и ML через контакты 8-Т и 4-Т, реверсирующий контакт 1, контакты 9-Т, 3-Т. Происходит вращение барабана с интенсивным ритмом в течение 5 мин. Начинается залив воды через открытый клапан EV3, питание которого осуществляется через замкнутые контакты 1-3 реле уровня Р и 11-В командоаппарата.

Цикл 25. Аналогичен циклам 5 и 23. Конец первого полоскания.

Цикл 26. Происходит залив воды через открытый клапан EV3. После срабатывания реле уровня Р начинают вращаться электродвигатели привода барабана и командоаппарата. Вращение барабана происходит с интенсивным ритмом в течение 2,5 мин. За этот период времени при замыкании контакта 2-В происходит дополнительный залив воды.

Цикл 27. Замыкается контакт 6-Т, включается насос MPS, происходит слив воды одновременно с вращением барабана в интенсивном ритме. Продолжительность цикла 2,5 мин. Конец второго полоскания.

Цикл 28. При переходе от 27 к 28 циклу происходит медленное вращение барабана против часовой стрелки. В начале 28 цикла барабан включается в режим центрифуги, происходит предварительный отжим белья. Напряжение через контакты 1-3 реле уровня Р, 5-В, 9-В, 3-В командоаппарата, параллельно включенные конденсаторы С1 и С2, подается на клемму МС-2 электродвигателя. Одновременно через контакты 10-Т, 8-Т, 6-Т поступает напряжение на электродвигатель насоса MPS. Длительность цикла 2,5 мин.

Цикл 29. Аналогичен 26-му циклу, но ритм стирки мягкий (замкнут контакт 4-В).

Как уже отмечалось ранее, основным элементом электрической схемы, ее «мозговым центром», является командоаппарат. Этот прибор состоит из электропривода, контактных групп и барабана, на котором нанесена программа. При включении электродвигателя привода командоаппарата начинается вращение его барабана, замыкая (размыкая) в определенные промежутки времени ту или иную группу контактов, которая в свою очередь включает (отключает) агрегат машины, необходимый в данный момент для соблюдения технологии стирки. Очередность замыкания контактов командоаппарата, которую необходимо иметь при определении причины, вызвавшей неисправность первой и по сути всей программы, описана выше.

Для обнаружения причины отказа машины необходимо провести анализ ее работы. Первое, что нужно выяснить, это при каком цикле и что конкретно не срабатывает. Далее, опираясь на описание принципиальной схемы, необходимо определить, какая цепь (контакт) включает в данный момент напряжение питания неработающего агрегата. Затем начинают поэлементную проверку этой цепи. Начать удобнее всего с испытания самого агрегата, постепенно сужая круг поиска до определения неисправного контакта или участка схемы.

Отыскать неисправность схемы гораздо сложнее, нежели ее устранить. Для этого необходимо либо произвести замену вышедших из строя элементов, либо, если такой возможности нет, отремонтировать их. Поэтому здесь не описаны способы замены или ремонта неисправных элементов. Ниже приведены внешние признаки возможных неисправностей и указаны цепи, подлежащие проверке с соблюдением ее последовательности. При этом, определяя исправность контакта или агрегата пробником, необходимо на момент проверки отсоединить от одной из его клемм все провода, идущие в схему. Это вызвано тем, что цепь проверяемого контакта может оказаться замкнутой через другие узлы схемы, что приведет к серьезным просчетам при выявлении несправного элемента.

Таблица 1

Если в процессе эксплуатации вышел из строя двигатель (сгорел), после его замены необходимо проверить контакты командоаппарата, так как в результате перегрузки, при работе с неисправным двигателем, возможно их подгорание.

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2005

Источник

РЕМОНТИРУЕМ «ВЯТКУ-АВТОМАТ»

Одной из часто встречающихся причин, приводящих к отказу стиральной машины «Вятка-автомат», является выход из строя обмотки электродвигателя (ЭД) в приводе командоаппарата. В ремонтных мастерских обычно такую неисправность устраняют методом замены. Причем предпочитают иметь дело не с обновлением перегоревшей дешевой обмотки и даже не с «захандрившим» электродвигателем, а с дорогостоящим командоаппаратом (КА), в составе которого все это находится как не подлежащий разборке «монолит».

Сложный агрегат заменяется целиком, о финансовых расходах клиента никто не печется. Не удивительно, что владелец испортившейся стиральной машины стремится отремонтировать ее своими силами, не считаясь ни со временем, ни с отсутствием опыта.

А ведь L1, которую надо лишь перемотать, есть не что иное, как катушка (рис. 1а) многополюсного электромагнита, насаженного на ось и являющегося ротором электродвигателя. Следует также учесть другие, осложняющие ремонт факторы. В частности, то, что на конце ротора имеется шестерня. Разумеется, есть у ЭД и статор — своеобразный, штампованный. Электродвигатель крепится к командоаппарату (рис. 1б) тремя штырями, входящими в отверстия в корпусе КА и немного развальцованными с тыльной стороны.

Рис. 1. Перегорает катушка (а), но в мастерской ее не ремонтируют, а предпочитают идти на замену всего сложного и дорогостоящего «монолита» (б) новым командоаппаратом с входящим в него электродвигателем:

1 — каркас катушки; 2 — обмотка; 3 — вывод (2 шт.); 4 — электродвигатель; 5 — корпус командоаппарата; 6 — ось ручки выбора программы; размеры d, D и H — в соответствии с конкретной моделью стиральной машины

При разборке данного агрегата необходимо проследить, чтобы токоподводящие жилы не отсоединились от клемм. Названная предосторожность продиктована не только и не столько хлопотностью восстановления ненароком разомкнувшихся контактов, сколько трудностями отыскания самих отключившихся клемм.

Перед снятием корпуса ЭД на нем и на корпусе КА целесообразно нанести контрольные метки, которые позволят впоследствии правильно собрать всю конструкцию с новой L1, намотанной самостоятельно. Вставив в зазор между разъединяемыми узлами отвертку и слегка нажав на нее, можно отделить двигатель от командоаппарата и достать перегоревшую обмотку. Но делать это нужно осторожно, чтобы не потерять обгонную муфту — небольшую пластмассовую деталь, находящуюся между корпусом ЭД и якорем.

Самое большое неудобство заключается в том, что обмотка залита пластмассой. И нужно приложить немало сил, чтобы, удалив все лишнее, сохранить с минимальными повреждениями сам каркас.

Если же это не удастся, то придется по размерам прежнего, штатного склеить новый каркас (см. рис. 1а). А в качестве исходного материала воспользоваться тонким гетинаксом или стеклотекстолитом. Вполне приемлем и плотный электротехнический картон — прессшпан.

Заводская (сгоревшая) катушка намотана очень тонким проводом. Воспроизведение абсолютно такой же, наверное, лишено смысла. Тем более, что малая толщина штатного обмоточного провода и послужила, скорее всего, причиной возникновения отказа.

Новую катушку наматывают (до заполнения каркаса) проводом ПЭТВ2-0,14. Выводы же выполняют достаточно прочными и гибкими, для чего используют многожильный МГШВ или его аналоги. В противном случае концы L1 могут ломаться под влиянием сильных вибрационных нагрузок, возникающих при работе стиральной машины. По этой же причине нельзя оставлять незакрепленными длинные, провисающие проводники.

Так как сопротивление новой L1 получается гораздо меньше, чем у прежней, имевшей номинал, приблизительно равный 10 кОм, подключение отремонтированного ЭД производится через токоограничительную RC-цепочку (рис. 2). Конденсатор и резистор прикрепляются (например, изоляционной лентой) к жгуту проводов, подходящих к командоаппарату. Делается это с учетом необходимой вибростойкости и механической прочности, характерных для узлов, испытывающих на себе негативное влияние интенсивных вибраций при работе. Особое внимание обращается на обеспечение должной надежности электрических соединений.

Рис. 2. Особенности включении самодельной катушки L1, у которой провод толще, а витков меньше, чем у штатных аналогов

Рис. 3. С выбором программы — никаких проблем

Приходится учитывать и другие «нюансы». В частности, что штыри корпус ЭД перед сборкой немного подпиливаются, а после — расклепываются для обеспечения необходимой прочности прежнему «монолиту»: двигателю-командоаппарату. Разумеется, нельзя забывать и о своевременной установке на место обгонной муфты.

Самостоятельно отремонтированный двигатель работает ничуть не хуже нового, обеспечивая нормальное функционирование командоаппарата и всей стиральной машины.

Помимо перегорания обмотки ЭД привода командоаппарата встречается у «Вятки-автомата» еще одна весьма каверзная неисправность: при отказе датчика — реле температуры начинает интенсивно кипеть вода в баке. Как следствие деформируются и выходят из строя передняя панель и ряд других деталей стиральной машины, изготовленных из не очень теплостойкой пластмассы.

Складывающуюся аварийную ситуацию усугубляет мощный нагреватель. Потребляемый им 10-амперный ток коммутируется непосредственно датчиком — реле температуры ТНЗ типа ДРТ-6-90. Возможно, последний и рассчитан на такую нагрузку, но никакого резервного запаса, похоже, не имеет. Работа в предельно тяжелом токовом режиме приводит к спеканию контактов датчика, а штатного отключения нагревателя при достижении водой температуры 90 °С не происходит. Отсюда недопустимый перегрев бака вместе с его содержимым. К тому же становятся ненадежными и контакты самого командоаппарата.

В любом случае симистор крепится на радиаторе, который привинчивается двумя винтами М5 к пластине из 4-мм стеклотекстолита. А та, в свою очередь, устанавливается на кронштейне (держателе) основного двигателя. Соответственно, в держателе выполняются для этого два отверстия М6 (рис. 4б). Радиатор получается надежно изолированным от корпуса двигателя. И это немаловажно, ведь напряжение между корпусом и радиатором может доходить до 220 В.

Рис. 4. Встраивание симистора VS1, продляющего эксплуатационные ресурсы нагревателя и терморегулятора, в принципиальную электрическую схему (а) и в реальную конструкцию (6) стиральной машины «Вятка-автомат»:

1 — кронштейн основного двигателя; 2 — винт М6 (2 шт.); 3 — изоляционная плата (стеклотекстолит s4); 4 — винт М5 (2 шт.); 5 — радиатор; 5 — симистор

Рис. 5. Стиральная машина теперь не подведет

Дополнительный резистор номиналом 510 Ом имеет мощность 2 Вт. Для его распайки предусматриваются специальные стойки, закрепляемые на диэлектрической пластине.

Вся конструкция должна быть рассчитана на работу в условиях высокой вибрации и температуры, доходящей при кипячении белья до 90 °С. Требования к соединительным проводникам: сечение (в перерасчете на медь) — не менее 1,5 мм2, крепление — прочное, зятяжка в клеммах — надежная, обеспечивающая должный электрический контакт.

Стиральная машина с таким усовершенствованием (рис. 5) внешне ничем не отличается от своих штатных аналогов. У меня она надежно «трудится» вот уже более семи лет.

Источник